Природа сибири Начни с дома своего
   Главная      Газета       Тематические страницы      Движение      Фотографии      Карта сайта   


- Тематические страницы
- Зеленый год
- Алтайский край на карте Сибири
- Азбука природы
- Памятники природы Алтайского края
- Зеленое кольцо Алтая
- Соседи по планете
- Трибуна молодых
- Наш общий дом – Алтай
- Концепция реальных дел
- Наш Алтай – зелёный рай


Материалы для садоводов и огородников


А вы знаете, что....
Все номера газеты «Природа Алтая», которые можно посмотреть в интерактивном режиме находятся на сайте по адресу http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=3&id_razd=55



     на главную страницу Карта сайта Запомнить сайт

добавить на Яндекс

Наши друзья:




Союз журналистов Алтайского края

Степной маяк

Праздник «Цветение маральника»

Новости Кулунды

Общественная палата Алтайского края


Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края



 

Яндекс.Метрика

Очень просим, при использовании наших материалов (включая фото), ссылатся на наш сайт. Спасибо за внимание к нашему ресурсу!

Сад и огород / Июль-Август 2013

67 страница. Тематическая страница. Во саду ли, в огородеОблепиховая муха
Несколько сезонов не могу справиться с облепиховой мухой. Мои меры результатов не дали. Как все-таки бороться с облепиховой мухой?

С.А. ГОЛОБОРОДЬКО (садоводство «Мичуринцев»), г. Барнаул.


Облепиха известна с глубокой древности как лекарственная культура, которая широко использовалась в тибетской, индийской и монгольской медицине.
Плоды этой замечательной культуры нашли применение в медицине для производства ряда лекарственных препаратов, наиболее ценным из которых является облепиховое масло.
В потребительских садах попытки получить полноценный урожай облепихи часто заканчиваются неудачей – при вступлении растений в плодоношение, к моменту начала сбора урожая, плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают, оставаясь висеть на ветках.
Это признаки повреждения облепиховой мухой, которые часто ошибочно принимают за болезнь облепихи и не знают, как с ней бороться.
Для успешного проведения защитных мероприятий против облепиховой мухи на своем садовом участке необходимо знать цикл развития вредителя и уметь определить вредящую фазу, что весьма непросто в связи со скрытым образом жизни.
Взрослое насекомое имеет длину 4-5 мм. Тело черное, голова желтая, глаза изумрудно-зеленые. Крылья прозрачные, с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь.
Облепиховая муха имеет сложный цикл развития. Зимует вредитель в бочонкообразных ложнококонах соломенно-желтого цвета в почве, на глубине 1-5 см, под кронами поврежденных деревьев. Единичные ложнококоны можно обнаружить на глубине до 10 см.
Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период.
В условиях Алтайского края наиболее ранние сроки начала выплода, 9–22 июня, наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета – в конце июня – отмечался в годы с холодной затяжной весной. Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый – около недели и происходит обычно в первой декаде июля.
Облепиховая мухаВылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи, прокалывая их кожицу яйцекладом. Лет, спаривание и откладка яиц происходят только в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и в траве. Период от начала лета до начала откладки яиц колеблется от 6-9 дней до двух недель. Плодовитость одной самки достигает 200 яиц. Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов с помощью яйцеклада, размещая их по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две личинки, редко – три. Отрождение личинок начинается в I-II декадах июля и заканчивается во II-III декадах августа.
Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой, проделав в нем отверстие. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются из плодов, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать.
Характерным начальным признаком повреждения облепиховой мухой является появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают, оставаясь висеть на ветвях.
Абсолютное большинство сортов высоковосприимчиво к облепиховой мухе. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее – сорта позднего срока созревания.
В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия.
Для любительского садоводства алтайскими селекционерами рекомендованы следующие сорта облепихи: Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета, Теньга, Алтайская, Сударушка и Августина. Из них пять первых сортов высоковосприимчивы к облепиховой мухе и поэтому требуют особого внимания. В противном случае можно остаться без урожая.
Применение пестицидов для защиты облепихи на приусадебных участках крайне нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Здесь защитить облепиху можно путем различных несложных, но достаточно трудоемких приемов: мульчированием и задернением почвы.
Мульчирование можно проводить землей, торфом, опилками, создавая защитный слой толщиной 10-15 см в радиусе кроны. Слой мульчи должен быть плотным. Мульча служит преградой для взрослых насекомых, поэтому эту работу необходимо выполнять до начала вылета облепиховой мухи (первая декада июня).
В качестве мульчи можно использовать обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву в диаметре кроны, следя за тем, чтобы в ней не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убрать. В дальнейшем уход за растениями обычный.
Можно использовать очень простой способ борьбы с облепиховой мухой – мульчирование сорной растительностью. Он заключается в том, что начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое, как правило, поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы.
При выращивании облепихи почву под деревьями можно задернять, чтобы улучшить ее структуру и плодородие.
Л. ШАМАНСКАЯ,
д. с.-х. н., зав. лаборатории защиты растений НИИСС им. М.А. Лисавенко


В сентябре еще не грустно: теплый полдень, все в цветах…
Цветник в сентябре необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду поливать, ведь еще цветут хризантемы, астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Еще не поздно позаботиться о красоте и пышности наших цветников в будущем сезоне, распланировать, что нужно посадить или пересадить, подготовить место для будущих посадок.
В первой декаде сентября высаживают на постоянное место рассаду двулетников и многолетников. Техника осенней посадки не отличается от весенней.
Анютины глазки, маргаритки, незабудки, низкие почвопокровные растения высаживают на расстоянии 20 см друг от друга; турецкую гвоздику, лунарию, двулетние колокольчики, аквилегию, примулы и многие другие среднерослые растения – на 30 см; наперстянку, мальву, дельфиниум и все высокорослые цветы – на 40 см один от другого.
При посадке рассаду хорошо поливают, почву вокруг уплотняют и хорошо мульчируют: это предотвратит гибель растений от вымерзания зимой.
В первых числах сентября, когда температура почвы опустится до 90°С, приступают к посадке луковиц тюльпанов. Предварительно на место посадки вносят перепревший перегной – 6-8 кг/кв.м, суперфосфат – 200 г, калийную соль – 80 г, все перекапывают. Луковицы высаживают на глубину 12-15 см, расстояние между рядами 20-25 см, в ряду 8-10 см. В засушливую погоду обязателен обильный полив. Крупные здоровые луковицы, не менее 3,5 см в диаметре (экстра и 1 разбор), оставляют на выгонку.
В начале месяца окучивают георгины на высоту 10-15 см, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания в случае ранних заморозков, что поможет хорошему сохранению корнеклубней в течение зимы. После первых заморозков приступают к выкопке георгин. Разокученные стебли обрезают секатором немного ниже уровня окучивания. Выкапывают корнеклубни в сухую погоду осторожно, так, чтобы их не поранить. Корнеклубни отмывают водой от земли и, обрезав тонкие корешки, подсушивают на солнце. Ни в коем случае нельзя сушить их в теплом помещении.
Существуют различные способы хранения. Слабые экземпляры, слегка подсушив, окунают в глиняную болтушку и хорошо просушивают. В такой оболочке они сохранятся до весны. Можно георгины хранить в ящиках, засыпав опилками. Оптимальные условия хранения корнеклубней – температура +3…+6°С и влажность воздуха 60-80%. Однолетние немахровые георгины, выращенные из семян («веселые ребята»), как и все остальные, к осени образуют клубни. Их стоит выкопать и убрать на зиму в подвал. Высаженные весной в сад, они зацветут гораздо раньше, чем выращенные из семян. Кроме того, избавят от лишних хлопот, связанных с посевом семян и выращиванием рассады на подоконнике.
Мелкоцветные хризантемы из открытого грунта можно пересадить с комом земли в вазоны и перенести в помещение, где они будут цвести с октября по декабрь. В зависимости от погоды приступают к выкопке гладиолусов, монтбреций и канн. Землю с корневищ канн и клубнелуковиц монтбреций не отряхивают, корни не обрезают. Хранят в подвале при положительных низких температурах.
О. МУХИНА,
НИИСС.


 разработка сайта +Web
Разработка сайта 2007 г.
Алтайский край. Природа Сибири. 2007 — 2017 г.©